Законодателем моды в 50-е годы является Кристиан Диор и Коко Шанель. Он выпустил свою первую коллекцию одежды в 1947 году и с тех самых пор начинается популярность знаменитого дизайнера. А вот Коко Шанель не была принята так широкого после первого показа мод, но уже через некоторое время она становится весьма популярной и узнаваемой по всему миру. Сегодня мы расскажем, как развивалась мода в 50-е, а также об основных деталях женского образа и о влиятельных дизайнерах того времени.

New look

Именно первая коллекция Кристиана Диора стала самой знаменитой коллекцией одежды, которая взбудоражила весь мир. Ее назвали New look, а главный секрет успеха заключался в создании нового женского образа, который весьма сильно отличался от начала 40-х, когда все было в большом дефиците.

Кристиан Диор вернул женщинам их женственность, представляя женский пол в виде изящных цветков, а не мужеподобных существ в неопределенного рода одежде. Конечно, такой настрой был широко воспринят женской категорией и дизайнер в миг стал популярным.

С чего всё начиналось

Само слово «супермодель» периодически мелькало в статьях и литературных произведениях, начиная уже с XIX века. Однако в те времена далеко не всегда оно употреблялось в контексте разговора о моде. Значение, близкое к современному, это слово приобрело лишь в период расцвета фэшн-фотографии для глянцевых изданий. Радикальные изменения в модной индустрии наступили после Второй мировой войны.

В 1947 году Кристиан Диор представляет восторженной публике свой легендарный Новый Образ (New Look). На модном показе дефилируют модели с тонкими талиями, изысканной покатостью плеч, подчёркнутыми бёдрами и скульптурными бюстами. Многие метры дорогостоящей ткани и великое разнообразие декоративной отделки идут вразрез с общими идеями нормирования. И попадают в самое сердце неравнодушной публики.

Великолепный образ женщины-аристократки в считанные сезоны завладевает умами модниц по обе стороны Атлантического океана. В этот момент появляются они — супермодели, воплощающие мечты, облачённые в шелка.

«Carmen (Homage to Munkasci), Coat by Cardin», Paris (1957) / Photo: Richard Avedon

Фэшн-фотография, ещё в 20-30-е годы наметившая уход от утилитарного представления модных новинок в пользу большей художественности изображения, в послевоенные годы достигает своей окончательной формы. Теперь это — настоящее искусство. На снимках таких мэтров, как Хорст П. Хорст, Сесил Битон, Ирвин Пенн и Ричард Аведон, разворачиваются целые истории о прекрасной женщине в модном наряде. И самое восхитительное — она предстаёт перед нами в контексте реального мира. Вот она идёт по улице большого города или сидит в кафе, спускается в метро или сверкает на танцполе. Каждая модница может оказаться на её месте, стоит только правильно собрать образ.

И вот как раз образ, а не конкретный наряд, продаётся на этих снимках. Это уже не просто блузка, платье или пальто, а жизнь в целом. Для правильной подачи идеи теперь нужна не просто манекенщица, а женщина, которая сможет продемонстрировать представления общественности о «красивой жизни». Её лицо, мимика, жесты, осанка, грамотная подача себя и умение держать «марку» — всё это и создаёт образ мечты.

Главные детали модного образа 50-х

После отмены закона об ограниченном использовании ткани, Кристиан Диор вернул женщинам мягкие формы и изящество. В моду вновь вошли округлые бедра, пуш-ап на груди, новый более удобный корсет и объемные юбки. Не было ограничений, поэтому дизайнер не жалел ткани и на одну женскую юбку уходило до 40 метров ткани.

В моде все также присутствуют длинные перчатки, появляются туфли на каблучке и многое другое.

Не пропусти: Маленькие машины для девушек: лучшие «женские» автомобили

Порицание

Кристиана Диора из-за расточительства ткани часто порицали в народе. Многие знаменитые кутюрье того времени высказывались не лестно в адрес более популярного коллеги. Ведь обычный наряд от Диора весил около 4-х кг, а вот для вечернего выхода — все 30.

Коко Шанель

Коко Шанель начинала свою деятельность в пик расцвета карьеры Диора. Ее первая коллекция была воспринята плохо, но уже через некоторое время женщины начинают понимать все удобство и изящество предлагаемой одежды.

Именно Коко Шанель представила миру удобный женский костюм двойку, где присутствовала узкая юбка, приталенный жакет на золотых пуговицах. Под такой наряд не нужно было носить корсет, ведь сам крой жилета уже визуально уменьшал женскую талию.

Кристобаль Баленсиага – законодатель комфортной моды

Испанец Кристобаль Баленсиага – ещё один знаменитый дизайнер той эпохи. В отличие от многих других кутюрье, он не только умел конструировать одежду, но и шил ее сам, стремясь довести до совершенства каждый стежок и шов. Новинки Баленсиага напоминали произведения искусства.

На фотографиях — пальто Баленсиага, 1955 г.

Его наряды не только поражали красотой, но и были очень комфортными, поскольку не требовали дополнительного белья для корректировки фигуры. Кстати, именно Баленсиаге мир обязан появлению модного сейчас пальто-кокон:

Кружевное платье от Баленсиага, март 1960-го:

Клер Маккарделл

Дизайнер совместила между собой американскую и французскую моду воссоздав нечто новое, практичное, но красивое. Благодаря ей длинные женские вечерние платья стали оснащать удобной английской булавкой, которая надежно держала подол. Также в моду вошел деним, на который был огромный спрос, и хлопчатобумажные ткани.

Ее одежда была признана на высоком уровне и одинаково хорошо ценилась молодым и более взрослым поколением. Цвет одежды отличала одновременная яркость и простота, в ассортименте можно было найти различный фасон платьев на простом поясе, с дополнительным корсетом, удлиненные и укороченные модели юбок и многое другое.

Каждый сезон мода диктовала свои условия по длине юбки, фасону кофт и длине рукава, поэтому в модных журналах того времени печатали специальную таблицу, в которой указывали все эти данные, чтобы не запутаться.

Беттина

Bettina Graziani modeled a hat by Rose Valois (1951) / Photo: Robert Cohen

Bettina Graziani models fall college clothes for Vogue photographer Frances McLaughlin-Gill (1950) / Photo: Gordon Parks

The ‘Bettina Blouse’, Life magazine (1952) / Photo: Nat Farbman

Урождённая Симона Мишлен Боден была не просто самой знаменитой французской супермоделью, а настоящим воплощением образа парижанки, пленившим весь мир. Язык не поворачивается назвать её просто «моделью». Здесь, скорее, подойдёт слово «событие». Путь Симоны в модной индустрии начинается с решения стать модельером. Показывая свои эскизы дизайнеру Жаку Косте, она неожиданно получает предложение примерить платье из его последней коллекции. В тот же день Симону принимают на работу в качестве модели.

Вскоре рыжеволосая задорная девица уже покоряет модные дома Люсьена Лелонга, Пьера Бальмена, Мадам Гре, Кристиана Диора и Жака Фата. Кстати, последний — автор творческого псевдонима Беттина, с которым Симона и вошла в историю моды. Дизайнеров и именитых фотографов больше всего привлекает в ней образ дерзкой молодой девушки, воплощающий в себе всё стремление к радости жизни послевоенной Франции.

Неудивительно, что особые отношения у Беттины сложились с таким же молодым Юбером Живанши, для которого она стала другом, моделью, музой и пресс-атташе. Благодаря связям Беттины, взявшей на себя организацию первого показа дизайнера, Живанши врывается на вершину популярности парижской моды. В этой же коллекции появляется блузка с романтическими рукавами, украшенными многочисленными оборками, которая покорила модниц и вошла в историю под названием «Беттина».

Увы, в биографии Беттины был и мрачный период. Будучи невестой принца Али Хана и ожидая от него ребёнка, она вместе с возлюбленным попала в автомобильную катастрофу. Эта трагедия унесла жизнь Али Хана, а позже привела к выкидышу. Но несмотря на тяжёлые испытания, Беттина до самой смерти оставалась верна моде, искусству и своей главной любви — Парижу. Ведь, как она говорила: «Быть парижанкой — это особое искусство, ты автоматически учишься оценивать всё с полувзгляда, одеваешься для собственного удовольствия».

Прет-а-порте

Данное значение является направлением молодежной моды, которую в обиход пустил Альбер Ламперер. Конечно название немного несло иной смысл и переводилось с французского слова, как «готовый к носке». Именно в 1951 году дизайнер предоставил миру Прет-а-порте во Флоренции, а уже с 1956 — в Версале.

Это позволило изготавливать одежду из недорогих тканей, таких как нейлон, перлон, дралон, капрон и другие, что позволило значительно снизить цены на одежду, ведь затраты на более дешевые ткани значительно уменьшилось.

Не пропусти: Как назвать девочку, рожденную в июне

Прет-а-порте был в основном рассчитан на молодежь. Именно в 50-х годах она начинает по-настоящему интересоваться модой и приобретать себе различные вещи, но из-за дороговизны тканей, такой спрос был весьма мал. Прет-а-порте позволило открыть дорогу по доступности молодежной моде, и Альберт Ламперер автоматически стал знаменитым законодателем молодежной моды в 50-е годы.

Мода 1950‑х. Дома моделей, «самопошив», «песочные часы»

На рубе­же 1940‑х и 1950‑х место моды в жиз­ни совет­ских граж­дан меня­ет­ся. Труд­ные годы поза­ди, впе­ре­ди почти 40 лет роста лич­но­го бла­го­со­сто­я­ния и новых воз­мож­но­стей. Уро­вень жиз­ни будет посте­пен­но повы­шать­ся, а вме­сте с ним — инте­рес к моде. Имен­но в 1950‑е мода начи­на­ет ста­но­вит­ся дей­стви­тель­но мас­со­вой, доступ­ной не толь­ко жите­лям круп­ных горо­дов, но и почти всей стране.

Главные модные тенденции

Вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки в СССР после вой­ны про­шло уско­рен­ны­ми тем­па­ми, одна­ко, власть дела­ла упор на тяжё­лую про­мыш­лен­ность. Здесь дово­ен­ный уро­вень уда­лось пре­вы­сить уже в 1949 году. Лёг­кой про­мыш­лен­но­сти вни­ма­ния уде­ля­ли мень­ше, хотя в 1950‑м и отра­пор­то­ва­ли, что выпуск про­дук­ции тоже достиг дово­ен­но­го уров­ня. Объ­ек­тив­но же выпус­ка­е­мой одеж­ды и обу­ви не хва­та­ло, рав­но как и каче­ства, и раз­но­об­ра­зия ассор­ти­мен­та. Швей­ные пред­при­я­тия про­из­во­ди­ли уста­рев­шие фасо­ны, мед­лен­но и неохот­но внед­ря­ли новые моде­ли. Но глав­ное — не учи­ты­ва­ли потреб­ность людей оде­вать­ся инди­ви­ду­аль­но и исполь­зо­вать одеж­ду как сред­ство самовыражения.

Жур­нал «Работ­ни­ца». 1957 год

Нель­зя ска­зать, что госу­дар­ство было доволь­но такой ситу­а­ци­ей. Про­бле­мы со снаб­же­ни­ем насе­ле­ния одеж­дой и обу­вью не про­сто ста­ви­ли под угро­зу ком­форт людей, а созда­ва­ли реаль­ные про­бле­мы в дру­гих отрас­лях. Напри­мер, на рубе­же 1940‑х — 1950‑х мест­ные пар­тий­ные струк­ту­ры полу­чи­ли десят­ки жалоб на рынок потре­би­тель­ских това­ров и узна­ли, что в неко­то­рых реги­о­нах дети не могут даже посе­щать шко­лы, пото­му что не име­ют обуви.

Наде­я­лись, что решить про­бле­му полу­чит­ся повсе­мест­ным откры­ти­ем домов моде­лей — свое­об­раз­ных «моз­го­вых цен­тров» моды и лёг­кой про­мыш­лен­но­сти. На их работ­ни­ков воз­ла­га­лась боль­шая ответ­ствен­ность: нуж­но было создать базо­вую кон­цеп­цию совет­ской моды (прин­ци­пи­аль­но отлич­ную от запад­ной), созда­вать новые фасо­ны вза­мен уста­рев­ших образ­цов 20‑х и 30‑х годов, а ещё внед­рять их на швей­ные пред­при­я­тия и кон­тро­ли­ро­вать их работу.

Это полу­ча­лось не слиш­ком хоро­шо. Мод­ные новые кол­лек­ции шили неболь­ши­ми пар­ти­я­ми, кото­рые быст­ро раз­ле­та­лись по Москве. Сто­и­ли они доро­го и подав­ля­ю­щей части насе­ле­ния были не по кар­ма­ну. Боль­шин­ство же пред­при­я­тий шили по ста­рым лека­лам и постав­ля­ли на рынок моде­ли, уста­рев­шие 10 лет назад.

Жур­нал «Работ­ни­ца». 1957 год

Всё же инду­стрия непо­во­рот­ли­во начи­на­ет пере­стра­и­вать­ся под новые тре­бо­ва­ния граж­дан, даже под дивер­си­фи­ка­цию вку­са. Моде­лье­ры теперь учи­ты­ва­ют, что у потре­би­те­лей есть лич­ные пред­став­ле­ния о сти­ле, и стре­мят­ся пред­ста­вить при­вле­ка­тель­ные вари­ан­ты для раз­ных людей. При раз­ра­бот­ке кол­лек­ций это полу­ча­ет­ся. Напри­мер, шьют­ся пла­тья раз­ных фасо­нов и цве­тов, появ­ля­ют­ся жен­ские брю­ки и несколь­ко вари­ан­тов муж­ских костю­мов. Но швей­ные фаб­ри­ки не успе­ва­ют шить их в доста­точ­ном коли­че­стве. Хоро­шая одеж­да и обувь про­дол­жа­ют оста­вать­ся дефицитом.

В 1957 году в Москве про­шёл Меж­ду­на­род­ный кон­гресс моды, но участ­во­ва­ли в нём толь­ко стра­ны соци­а­ли­сти­че­ско­го лаге­ря. Совет­ские моде­лье­ры пред­ста­ви­ли здесь несколь­ко ансам­блей повсе­днев­ной одежды.

Доку­мен­таль­ный фильм «Запе­чат­лён­ное вре­мя» о Меж­ду­на­род­ном кон­грес­се моды

«Самопошив»

Итак, уси­лий госу­дар­ства, швей­ных пред­при­я­тий и домов моде­лей было ката­стро­фи­че­ски недо­ста­точ­но, что­бы обес­пе­чить людей ком­форт­ной совре­мен­ной одеж­дой. Граж­да­нам при­хо­ди­лось решать про­бле­му само­сто­я­тель­но: жен­щи­ны сади­лись за швей­ную машин­ку и шили из под­руч­ных мате­ри­а­лов обнов­ки на всю семью. Неред­ко при­хо­ди­лось пере­ли­цо­вы­вать и пере­ши­вать воен­ную фор­му и даже одеж­ду 15-лет­ней давности.

Обзор тка­ней. Жур­нал «Работ­ни­ца». 1957 год

Здесь мож­но про­ве­сти ана­ло­гию с книж­ным сам­из­да­том: если хоте­лось носить что-то отлич­ное от пред­ло­жен­но­го мест­ны­ми швей­ны­ми фаб­ри­ка­ми, необ­хо­ди­мо было изго­то­вить это сво­и­ми рука­ми. Так назы­ва­е­мая систе­ма «само­снаб­же­ния» одеж­дой в пяти­де­ся­тые про­дол­жа­ет актив­но раз­ви­вать­ся. Граж­дане шьют наря­ды сами или зака­зы­ва­ют у част­ни­ков, а так­же поку­па­ют ино­стран­ные това­ры у фар­цов­щи­ков. Мод­ную одеж­ду на пере­про­да­жу при­во­зят из загра­нич­ных поез­док арти­сты и спортсмены.

Уда­чей счи­та­лось купить отрез тка­ни на «тол­куч­ке» — рын­ке, где част­ни­ки тор­гу­ют подер­жан­ны­ми веща­ми — и сшить из него пла­тье, брю­ки, рубаш­ку и даже плащ по эски­зам из жур­на­лов. Актив­но пере­ши­ва­ли ста­рую воен­ную фор­му и чудом сохра­нив­шу­ю­ся дово­ен­ную одежду.

«New look» и возвращение женственности

В жен­ской моде акту­аль­ной ста­но­вит­ся выра­жен­ная жен­ствен­ность. Тре­уголь­ные силу­эты с наплеч­ни­ка­ми усту­па­ют пыш­ным юбкам, дела­ю­щим бёд­ра визу­аль­но шире плеч. Мод­ный силу­эт — «песоч­ные часы»: пока­тые пле­чи, при­под­ня­тая грудь, узкая талия и широ­кие бёд­ра. Жен­щи­ны начи­на­ют с осто­рож­но­стью носить декольте.

Киев­лян­ки. Фото­гра­фия 1954 года

В сере­дине деся­ти­ле­тия в моду вхо­дят пла­тья с узкой затя­ну­той тали­ей и объ­ём­ны­ми юбка­ми до щико­лот­ки. Пла­тья укра­ша­ют машин­ным кру­же­вом, кото­рое в СССР назы­ва­ют «Рише­лье». Этот жен­ствен­ный и эле­гант­ный стиль на язы­ке моды назы­ва­ет­ся «new look» («новый образ»). Его автор — Кри­сти­ан Диор. Моде­льер вер­но уло­вил, что жен­щи­нам надо­е­ло быть «сол­да­та­ми в юбках» и хочет­ся ощу­тить себя «прин­цес­са­ми». В СССР «нью-лук» при­шёл с запа­да с опоз­да­ни­ем на несколь­ко лет. Его совет­ское вопло­ще­ние — Люд­ми­ла Гур­чен­ко в «Кар­на­валь­ной ночи».

Люд­ми­ла Гур­чен­ко в филь­ме «Кар­на­валь­ная ночь». 1956 год

В кол­лек­ци­ях от совет­ских моде­лье­ров появ­ля­ют­ся узкие брю­ки. Они пози­ци­о­ни­ру­ют­ся как более удоб­ные для отды­ха на при­ро­де и туриз­ма, а так­же для вело­про­гу­лок и спорта.

Инте­рес­ным источ­ни­ком зна­ний о моде того вре­ме­ни могут быть филь­мы — о новых кол­лек­ци­ях сни­ма­ли видео­ро­ли­ки, где подроб­но пре­зен­то­ва­ли каж­дый образ и объ­яс­ня­ли, как и где его сле­ду­ет носить. Такие филь­мы пред­на­зна­ча­лись не толь­ко для внут­рен­не­го пока­за, но и для демон­стра­ции на меж­ду­на­род­ных выстав­ках. Поэто­му они нес­ли идео­ло­ги­че­скую нагруз­ку, напри­мер, под­чёр­ки­ва­ли, что в СССР мно­го доступ­ных вари­ан­тов досу­га, а швей­ная про­мыш­лен­ность пред­ла­га­ет десят­ки совре­мен­ных обра­зов «на все слу­чаи жизни».

В 1950‑е в спис­ке «образ­цов для под­ра­жа­ния» наравне с актри­са­ми появ­ля­ют­ся жен­щи­ны-поли­ти­ки и «пер­вые леди» — жёны лиде­ров стра­ны. Супру­га Ники­ты Хру­щё­ва Нина Пет­ров­на на роль зако­но­да­тель­ни­цы моды похо­ди­ла мало: она все­гда оде­ва­лась про­сто и мало чем отли­ча­лась от сред­не­ста­ти­сти­че­ской совет­ской жен­щи­ны. Зато мно­го вни­ма­ния при­вле­ка­ла Ека­те­ри­на Фур­це­ва — в 1950‑е пер­вый сек­ре­тарь Мос­ков­ско­го город­ско­го коми­те­та КПСС.

Насто­я­щий фурор про­из­ве­ла Йован­ка Броз, супру­га юго­слав­ско­го лиде­ра Иоси­па Бро­за Тито. Её фото появи­лись в газе­тах после визи­та Хру­щё­ва в Юго­сла­вию. Извест­но, что Тито бало­вал свою пятую жену изыс­кан­ны­ми наря­да­ми, сши­ты­ми на заказ. В то же вре­мя Йован­ка выгля­де­ла весь­ма скром­но, жен­ствен­но и не вызы­ва­ю­ще, что при­хо­ди­лось по вку­су боль­шин­ству совет­ских женщин.

Йован­ка Броз и Ники­та Хру­щёв в Белграде

Мужская мода

Муж­ская мода не меня­лась так кар­ди­наль­но, как жен­ская. Боль­шин­ство муж­чин носит дву­борт­ные и одно­борт­ные костю­мы клас­си­че­ско­го, немно­го при­та­лен­но­го кроя. Акту­аль­ны широ­кие пиджа­ки и брю­ки. Костю­мы носят с рубаш­ка­ми — белы­ми, в клет­ку или в полос­ку, а так­же с поло­са­ты­ми гал­сту­ка­ми. Моде­лье­ры немно­го экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли с муж­ски­ми обра­за­ми, но сме­лых нов­шеств не пред­ла­га­ли, толь­ко неболь­шие ново­вве­де­ния. Напри­мер, в мод­ной кол­лек­ции 1956 года совет­ским муж­чи­нам пред­ла­га­ли носить костю­мы, где брю­ки и пиджа­ки поши­ты из тка­ней раз­но­го оттенка.

Самый попу­ляр­ный голов­ной убор — кеп­ка. Летом её носят с костю­мом, осе­нью с пла­щом, а зимой — с тёп­лым паль­то. В сере­дине деся­ти­ле­тия попу­ляр­ность наби­ра­ют шля­пы с поля­ми. Зимой носят мехо­вые шап­ки из кара­ку­ля и цигейки.

Показ Dior в Москве в 1959 году

В СССР дол­го пыта­лись откре­щи­вать­ся от запад­ной моды. Но в эпо­ху 1950‑х годов ста­ло оче­вид­но, что это про­валь­ная так­ти­ка. Поэто­му реше­но было раз­ви­вать­ся парал­лель­но с Запа­дом, инте­ре­со­вать­ся евро­пей­ски­ми кол­лек­ци­я­ми, а в буду­щем — дока­зать пре­вос­ход­ство соб­ствен­ной лёг­кой про­мыш­лен­но­сти и тех­но­ло­гий кон­стру­и­ро­ва­ния одеж­ды над «бур­жу­аз­ны­ми странами».

В 1959 году вла­сти раз­ре­ши­ли про­ве­сти в Москве показ мод фран­цуз­ско­го дома Dior. В этот пери­од его воз­глав­лял Ив Сен-Лоран. Он при­вёз в сто­ли­цу 12 мане­кен­щиц, десят­ки кило­грамм бага­жа из одеж­ды, обу­ви, укра­ше­ний, зон­ти­ков, пер­ча­ток, шля­пок и 500 лит­ров духов. Груз счи­тал­ся таким цен­ным, что его застра­хо­ва­ли на 10 мил­ли­о­нов фран­ков. Лет­ние моде­ли демон­стри­ро­ва­ли в спор­тив­ном клу­бе «Кры­лья Сове­тов» с 10 по 15 июня.

На пока­зе Dior в Москве

На пока­зе Dior в Москве

Мод­ные собы­тия не осве­ща­лись в прес­се широ­ко, репор­та­жи о нём под­го­то­ви­ло толь­ко несколь­ко изда­ний. Напри­мер, жур­нал «Ого­нёк» в выпус­ке от 17 июня 1959 года писал:

«Сидя­щие в зале смот­рят на мане­кен­щиц очень вни­ма­тель­но: одни мыс­лен­но при­ме­ря­ют пла­тья и наки­ды­ва­ют на пле­чи мехо­вые ман­то, дру­гие ста­ра­ют­ся уло­вить и запом­нить понра­вив­ший­ся фасон. Зри­тель­ни­цы отме­ча­ют: „Зачем пла­тья из плот­ной шер­сти так силь­но откры­ты? Ведь это почти сара­фан. Для нас, севе­рян, это не осо­бен­но прак­тич­но. А летом, даже вече­ром, будет жар­ко в таком пла­тье. Пла­тья корот­ко­ва­ты. Пол­ных и низ­ко­рос­лых это вряд ли укра­сит. Руч­ная вышив­ка по тюлю — это, конеч­но, очень кра­си­во, но кто может поз­во­лить себе такую доро­гую вещь?“».

На совет­ских пока­зах мод мане­кен­щи­цы выхо­ди­ли неспеш­но, оста­нав­ли­ва­лись перед зри­те­ля­ми, пока веду­щая зачи­ты­ва­ла опи­са­ние наря­да, его осо­бен­но­сти и воз­мож­но­сти исполь­зо­ва­ния. Фран­цуз­ские моде­ли дви­га­лись гораз­до быст­рее, а уст­ное сопро­вож­де­ние отсут­ство­ва­ло. Жур­на­ли­сты отме­ти­ли этот факт:

«К моде­лям не даёт­ся ника­ких пояс­не­ний, про­сто объ­яв­ля­ет­ся номер и назва­ние моде­ли. Мож­но толь­ко успеть отме­тить кре­сти­ком в каталоге».

Кста­ти, в СССР кур­сов мане­кен­щиц, где бы моде­лей учи­ли ходить и дер­жать осан­ку, не суще­ство­ва­ло. Боль­шин­ство жен­щин ока­зы­ва­лись в про­фес­сии случайно.

Гостя­ми меро­при­я­тия ста­ли 11 тысяч зри­те­лей, за пять дней про­шло 14 пока­зов, а каж­дая модель появи­лась на поди­у­ме при­мер­но 140 раз.

Для совет­ской сто­ро­ны меро­при­я­тие откры­ло мно­го ново­го — уро­вень орга­ни­за­ции пока­зов был непри­выч­но высо­ким. Для деко­ра­ций фран­цу­зы исполь­зо­ва­ли нату­раль­ный шёлк, с моде­ля­ми при­е­ха­ли лич­ные пова­ра, фото­гра­фы и парик­ма­хе­ры. Мане­кен­щи­цы вели себя стро­го по внут­рен­ней инструк­ции. Напри­мер, им раз­ре­ша­лось гулять по Москве толь­ко в фир­мен­ной одеж­де Dior (брю­ки стро­го запре­ща­лись) и все­гда в сопро­вож­де­нии фотографа.

Изыс­кан­ный внеш­ний вид моде­лей созда­вал огром­ный кон­траст с про­сто оде­ты­ми моск­ви­ча­ми. Мане­кен­щиц не все­гда встре­ча­ли дру­же­люб­но, что хоро­шо вид­но по взгля­дам слу­чай­ных про­хо­жих на фотографиях.

Фран­цуз­ская сто­ро­на серьёз­но подо­шла к орга­ни­за­ции меро­при­я­тия, хотя для чего этот труд­ный визит был нужен Dior на пике миро­вой извест­но­сти, непо­нят­но до сих пор. Оче­вид­но, что ком­мер­че­ско­го инте­ре­са Совет­ский Союз для мод­но­го дома не пред­став­лял. Ско­рее, это был вопрос пре­сти­жа: мод­ный Dior пер­вым, кто про­рвал­ся через желез­ный зана­вес и дока­зал, что модой инте­ре­су­ют­ся даже коммунисты.

В 1965 году худож­ни­ки-моде­лье­ры из Все­со­юз­но­го дома моде­лей езди­ли во Фран­цию с ответ­ным визи­том дому Dior.

Под­ве­дём неко­то­рые ито­ги. В 1950‑е годы в моду воз­вра­ща­ет­ся жен­ствен­ность — пыш­ные юбки и силу­эт «песоч­ные часы». С опоз­да­ни­ем на несколь­ко лет в СССР при­хо­дит стиль «new look» от Dior, а в 1959 году с кол­лек­ци­ей при­ез­жа­ет сам гла­ва мод­но­го дома Ив Сен-Лоран. Муж­ская мода меня­ет­ся незна­чи­тель­но, хотя моде­лье­ры посте­пен­но начи­на­ют раз­ра­ба­ты­вать новые реше­ния и для мужчин.

Люди актив­нее инте­ре­су­ют­ся одеж­дой, ста­ра­ют­ся исполь­зо­вать её как сред­ство само­вы­ра­же­ния. Швей­ная про­мыш­лен­ность не успе­ва­ет за потреб­но­стя­ми людей и зача­стую пред­ла­га­ет им уста­рев­шие и неудоб­ные фасо­ны. Госу­дар­ство пыта­ет­ся решить эту про­бле­му через сеть домов моде­лей, а парал­лель­но жела­ет вый­ти на меж­ду­на­род­ный уро­вень и дока­зать пре­вос­ход­ство над капи­та­ли­сти­че­ским миром.

Читай­те дру­гие ста­тьи цик­ла «Исто­рия совет­ской моды Вик­то­рии Мок­и­ной»:

Мода НЭПа. Кожа­ные курт­ки, корот­кие стриж­ки, гим­на­стёр­киМода 1930‑х. Мили­та­ризм, спорт, агит­тек­стильПосле­во­ен­ная мода. Воен­ная фор­ма, жен­ские шляп­ки, пиджа­ки сти­лягМода 1950‑х. Дома моде­лей, «само­по­шив», «песоч­ные часы»Мода «отте­пе­ли». Маки­яж, ней­лон, шпиль­киМода 1965–1969 годов. Мини-юбки, кеды, брюч­ные костю­мыМода 1970–1975 годов. Джин­сы, водо­лаз­ки, фарца

Первая статья из нашего тематического цикла рассказывает о том, как одевались в Советской России в 1920‑е годы.

Читать

Внешний вид и стиль советских граждан в довоенную сталинскую эпоху.

Читать

О времени, когда военная форма ещё не вышла из моды, но стиляги уже задавали тон.

Читать

Тенденции советской моды в эпоху, когда она становится доступной и интересной как для модельеров, так и для простых граждан.

Читать

Статья о ключевых тенденцииях в советской одежде первой половины 1960‑х годов.

Читать

Как общество привыкало к мини-юбкам и какое платье удостоилось названия «Россия».

Читать

Заключительная статья цикла Виктории Мокиной посвящена моде первой половине 1970‑х годов — самого разгара брежневской эпохи.

Читать

Поделиться

Аксессуары женщин в 50-е годы

Как мы писали ранее, частым аксессуаром многих женщин служили перчатки. В начала они отличалась удлиненным фасоном и шились полностью из кожи, но чуть позднее мода сменилась и в обиход входят короткие изделия. К костюму подбирались перчатки чуть более удлиненные, а к вечернему наряду — длинные сшитые из атласа.

Коко Шанель ввела в моду сумочки на изящной цепочке, что весьма понравилось многим дамам, ведь теперь их руки были свободны. В моде были прямоугольные и трапециевидные формы сумочек.

В качестве украшений использовались круглые клипсы, колье их ярких и блестящих страз, украшения из бисера, а также различные наборы: серьги, цепочка и браслет. Свою актуальность не теряет и жемчуг, который был в 50-е популярен в любом представлении.

Прическа и головной убор в 50-х

Кристиан Диор ввел в моду маленькие шляпки из фетра, тафты, соломки и фланели. Такие шляпки украшались яркими перьями и стразами. В моде остались береты, которые были весьма популярны в 40-х годах.

Женская прическа была разной, но все же в моде были короткие волосы, которые украшались различными аксессуарами для волос. Вместо шляпок и беретов многие женщины использовали квадратный шелковый платок.

Женская обувь 50-х годов

Женская обувь в 50-е годы — это эпоха туфель-лодочек. Самыми популярными были двухцветные модели от Коко Шанель, которая ввела их, как завершение образа под костюм двойку.

Не пропусти: Главные тренды моды в этом году. Что будем носить в 2021

Лодочки обязательно должны были иметь острый носок и идти на устойчивом каблучке. Чуть позднее, ближе к середине 50-х в моду входят мюли, каблук-рюмочка, туфли без задника, а также туфли с отделкой из пуховых помпонов.

Исторические аспекты

С приходом 50-х отголоски сложного военного времени заметны все меньше. Жизнь в Америке, Европе и России принимает позитивный настрой. Мужчины стремятся больше зарабатывать, женщины — больше тратить, заниматься собой. Мода уверенно шагает в массы.

Люди стремятся показывать свою индивидуальность и сексуальность. Хотя в нашей стране этот процесс идет замедленными темпами, притормаживая перемены. Западная мода 1950 г. достигает СССР с задержкой в 5–10 лет.