Состав и свойства тканей

Odessitochka Характеристика тканей

Определение волокнистого состава тканей имеет первостепенное значение. Он должен учитываться при моделировании, конструировании, раскрое и пошиве. От этого показателя зависит их внешний вид, упругость, сопротивление резанию, осыпаемость, растяжимость, способность сутюживаться, выбор режима ВТО.

Классификация

В зависимости от вида волокон, выделяют: однородные (состоящие из одинаковых волокон: х/б, чистольняные, чистошерстяные, вискозные, триацетатные, капроновые, шелковые), неоднородные (которые состоят из различных по виду волокна систем), смешаные (которые в составе основы и утка имеют различные волокна, смешаные в процессе прядения), смешано — неоднородные (имеющие одну систему нитей однородную, а вторую из смеси волокон).

Способы определения

Волокнистый состав определяется органолептическим и лабораторным способами.

Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав нитей определяется при помощи органов чувств. В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет, блеск, толщину, плотность. Суровые х/б ткани имеют желтоватый оттенок, а суровые льняные — сероватый или зеленоватый. Ткани из натурального шелка тоньше, мягче и меньше сминаются, чем из искусственных волокон. Шерстяные ткани дают ощущение шерстистости.

Лабораторным называют способ, при котором используют микроскопы и химические реактивы. Ткани из хлопка и вискозных волокон под действием хлористого и йодистого цинка окрашиваются в голубовато — фиолетовый или кросно — фиолетовый цвет, а из капроновых, шерстяных, ацетатных волокон, натурального шелка — в желтый цвет.

Геометрические свойства

Геометрические свойства — это размеры: толщина, ширина, длина кусков.

Толщина зависит от толщины нитей, степени их изогнутости, переплетения, плотности и отделки. Чем выше линейная плотность нитей, тем толще ткань. Наиболее тонкие шелковые ткани (крепдешин, креп — жоржет, креп — шифон), наиболее тонкие х/б (батист, маркизет, шифон), драпы и наиболее толстые пальтовые из гребенной х/б пряжи. Толщина влияет на величину припусков, на ширину и конструкцию швов. От толщины также зависят выбор швейных игл, выбор и расход швейных ниток, частота стежков при строчке, режимы ВТО.

От ширины ткани зависят выбор модели, разработка конструкции, раскладка лекал при раскрое. Различают стандартную и фактическую ширину.

Стандартная ширина — это норма ширины данной ткани, установленная стандартом. Фактическая ширина — это результат полученный при измерении ширины. Шерстяные — 133 см, х/б — 100 см, льняные — 61 и 71 см.

Длину ткани необходимо учитывать в процессе ее массового раскроя в швейном производстве. Длина кусков тканей зависит от их толщины и массы, может быть рациональной и нерациональной. Рациональной называется длина, которая при раскрое может использоваться без остатков или давать отходы в пределах нормы.

Механические свойства

К механическим свойствам относятся: прочность, удлинение, износостойкость, сминаемость, жесткость, драпируемость и др.

Прочность при растяжении — один из важнейших показателей, характеризующая качество, зависит от волокнистого состава тканей, толщины нитей, плотности, переплетения, характера отделки. Льняная ткань обладает большей прочностью, чем шерстяная, но вследствие ее малой растяжимости, на ее разрыв затрачивается меньше энергии, чем шерстяной, обладающей меньшей прочностью, но большим удлинении. Величина полного удлинения и доля упругого, эластического и пластического удлинения в составе полного удлинения зависят от волокнистого состава, строения и отделки.

Сминаемость — это способность образовывать при перегибах и давлении морщины и складки, которые устраняются только при ВТО. Сминаемость зависит от волокнистого состава, толщины и крутки нитей переплетения, плотности и отделки. Мало сминаются ткани вырабатываемые из упругих волокон: шерсти, натурального шелка, многих синтетических волокон. Для уменьшения сминаемости х/б, штапельных, вискозных, применяются противосминаемые отделки.

Драпируемость — способность образовывать мягкие, округлые складки. Драпируемость зависит от массы, жесткости и гибкости ткани.

Жесткость — способность сопротивляться изменению формы. Жесткие ткани хорошо настилаются, не перекашиваются при стачивании, но при этом оказывают большое сопротивление резанию и трудно поддаются ВТО. Хорошей драпируемостью обладают ткани из натурального шелка, шерстяные ткани креповых переплетений и мягкие пальтовые шерстяные ткани. Ткани из растительных волокон — х/б и особенно льняные, обладают меньшей драпируемостью.

Износостойкостью называется способность волокон противостоять ряду разрушающих факторов. В процессе использования одежды ткань испытывает действие света, солнца, трения, многократного растяжения, изгтба, влаги, пота, стирки, химической чистке.

Физические свойства

К физическим свойствам относятся: гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, намокаемость, пылеемкость, электризуемость.

Гигроскопичность характеризется способностью впитывать влагу из окружающей среды. Это свойство особенно необходимо для бельевых и платьевых тканей. Наиболее высокую гигроскопичность имеют льняные ткани. Хорошей гигроскопичностью обладают х/б, ткани из натурального шелка, а также вискозные ткани.

Воздухопроницаемость — способность пропускать воздух — зависит от волокнистого состава, плотности и отделки .

Паропроницаемость — способность пропускать водяные пары.

Теплозащитные свойства — особенно важны для тканей зимнего ассортимента.

Пылеемкость — способность загрязняться. Наибольшей пылеемкостью обладают рыхлые шерстяные ткани с начесом.

Электризуемость — способность материалов накапливать на своей поверхности статическое электричество.

Оптические свойства

Выбор модели, разработка конструкции, зрительное восприятие сминаемости, пропорций изделия, зависят от оптических свойств, т.е. от способности количественно и качественно изменять световой поток. Если материал полностью отражает или поглащает световой поток, возникает ощущуение ахроматического цвета (от белого к черного).

Если материал избирательно отражает световой поток, возникает ощущение хроматического цвета (все цвета, кроме ахроматических). Хроматические цвета характеризуется тональностью, насыщенностью, светлотой. Ахроматические цвета харатеризуются только светлотой.

Блеск зависит от степени зеркального отражения светового потока и от характеристики поверхности нитей, вида переплетения и т.д.

Прочность связана с ощущением проходящего через толщу ткани светового потока и зависит от волокнистого состава и строения.

Колорит — соотношене всех цветов, участвующих в расцветке. В зависимости от содержания, рисунки в делятся на сюжетные, тематические и беспредметные.

Сюжетными называются рисунки, о которых можно рассказать (портреты, картины). Тематическими называются рисунки, которые можно охарактеризовать каким — то понятием (горох, полоска, клетка и др.). Беспредметными называются абстрактные рисунки. В тканях это различные пятна или контуры. Наиболее сложные для раскроя рисунки — клетка, полоска и крупные фигуры, которые требуют подбор рисунка.

По окраске делятся на гладкокрашеные, с печатным рисунком, пестротканные, меланжевые, мулинированные. Кроме цветных выпускаются отбеленные, полубелые и суровые ткани.

Суровые — не прошедшие процесс беления и меющие природную окраску волокон. Льняные — серые, х/б, шерстяные, натуральный шелк — кремоватый оттенок.

Отбеленные — прошедшие процесс беления.

Полубелые — частично отбеленные льняные ткани.

Гладкокрашенные — равномерно окрашенных в один цвет.

С печатным рисунком делятся на белоземельные (с рисунком по белому полю), вытравные (с вытравным рисунком по гладкокрашеной ткани), крытые (площадь рисунка 40 — 60% площади), грунтовые (рисунок занимает более 60%), фоновые (с окрашеным полем).

Пестротканные — вытканные из разных по цвету нитей.

Меланжевые — из меланжевой пряжи, выработанной из волокон разного цвета.

Мулинированные — выработанные из двух цветной или многоцветной креченой пряжи, состоящей из нитей разного волокнистого состава.

Технологические свойства

Технологические свойства — это свойства, которые могут проявляться на различных этапах швейного производства — в процессе раскроя, стачивания и ВТО изделий. К ним относятся: сопротивление резанию, скольжение, осыпаемость, прорубаемость, усадка, способность тканей к формированию в процессе ВТО, раздвигаемость нитей в швах.

Сопротивление резанию имеет большое значение при раскрое в настиле. Увеличением плотности, аппретирование, нанесение водоотталкивающих пленочных покрытий, увеличивается сопротивление тканей резанию.

Скольжение может происходить при раскрое и стачивании. Скольжение зависит от характера поверхности, т.е. от гладкости применяемых нитей и их переплетения.

Осыпаемость — способность нитей выпадать из открытых срезов, образуя бахрому. Осыпаемость зависит от вида нитей (пряжи), переплетения, плотности отделки. Опаливание и стрижка тканей увеличивает их сыпучесть, а аппретирование, прессование, валка, нанесение пропиток уменьшает. При работе с легкоосыпающимися тканями увеличивают припуски на шве, обметывают или высекают срезы.

Раздвигаемость нитей в швах может происходить в малоплотных тканях в процессах носки одежды. Для уменьшения раздвигаемости , швы должны располагаться под наибольшим углом к легкосдвигаемым нитям, шов следует сделать шире, частоту стежков в строчке увеличивать.

Повреждения иглой при образовании строчки назывыаются прорубами. Свойство образовывать прорубы в процессе строчки называется прорубаемостью ткани.

Усадка — уменьшение размеров под действием тепла и влаги. Усадка происходит при стирке, замачивания, ВТО. При сутюживании (принудительной усадке), происходит сокращение ее размеров на отдельных участках. Усадка зависит от волокнистого состава, строения и отделки. Ткани, дающие большую усадку, пред раскроем рекомендуется декатировать.

Способность тканей к формированию при ВТО. В процессе утюжки, прессования, на паровоздушных манекенах используют воздух повышенных температур, давления, влаги.

Понравилась заметка? Поделись!

LiveInternetLiveInternet

ТКАНЬ Ткань вырабатывается на ткацком станке из двух взаимно перпендикулярных нитей: о с н о в ы, идущей вдоль ткани, и у т к а, расположенного поперек ткани. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. Основные переплетения следующие: простое, или гладкое (полотняное, саржевое, сатиновое, атласное); мелкоузорчатое (рогожка, усиленная саржа, диагоналевое, креповое); сложное (двойное, ворсовое, ажурное); крупноузорчатое, или жаккардовое (ткани с крупным рисунком в виде узоров из цветов и т. п.). Между формой одежды и тканью, из которой эта одежда сшита, издавна существует взаимосвязь. Так, в ХVI—ХVII и отчасти в ХVIII вв. вырабатывали очень плотные, тяжелые ткани (сукно, бархат, камлот, парчу и т. п.). Они соответствовали сложным и громоздким костюмам тех времен. В конце ХVIII в. характер женского костюма резко меняется, исчезают каркасные тяжелые формы, в моду входят (сказывается влияние античного костюма) одежды с мягкими драпировками (рис. 117, а). драпировки же красивы на мягких, светлых гладкокрашеных тканях, когда каждая фалда дает глубокие светотени. Естественно, изменяется фактура (структура) ткани; появляются кисея, муслин, батист, кашемир преимущественно светлых тонов. В моду входят перкаль (хлопчатобумажная ткань) и льняные ткани. К 30-м годам ХIХ в. в костюме снова начинает проявляться четкость форм; на смену легким тканям приходят более жесткие, хотя и менее громоздкие и тяжелые, чем когда-то (рис. 117, б). Это муар, тафта, репс, поплин, атлас, капаус и т. п. Так как для каждого определенного отрезка времени характерны новые линии, силуэты, крой, новая технология, то результатом этого зачастую является появление новых видов тканей с новыми фактурными и технологическими свойствами, ибо модель пальто, костюма или платья теряет весь свой вид, если она выполнена из неподходящей или устаревшей, вышедшей из моды ткани.

Рис. 117

В текстильной промышленности все большее распространение получает производство тканей из смесей различных по составу волокон — натуральной шерсти с шелком, шерсти со штапельным волокном, шелка с хлопком и синтетическими волокнами. Большую роль в создании нового ассортимента тканей сыграла химия, сильно обогатив и расширив имеющийся ассортимент. Появляются нетканые, пленочные, дублированные, ацетатные материалы.

Ткани, предназначенные для легкого платья,— мягкие, эластичные, хорошо драпируются, хорошо образуют любые формы (тупики, блузки, летние легкие пальто и т. д.). Для верхней одежды широко применяется вельвет на поролоне, пелакса на вельвете (мужские и женские куртки), прорезиненный капрон и др. Ткани с метанитом и люрексом предназначены для нарядных платьев. платьев. Разнообразие тканей заключается не только в характере переплетения нитей, цвете, рисунке. Ткани прежде всего различны по своей структуре. Структура же определяется: 1) видом и толщиной пряжи; 2) характером переплетения нитей; 3) плотностью. От структуры и отделки ткани зависят ее толщина, вес, механические свойства, а также вид лицевой поверхности — фактура. Последняя может быть самой разнообразной. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, зпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд) и другие. Поверхность ткани может быть блестящей, матовой, шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой.

Одни ткани обладают упругостью и хорошо держат приданную им в процессе обработки форму, другие — вялые, рыхлые, легко сминаемые или, наоборот, жесткие, сухие, труднообрабатываемые. Чтобы яснее представить себе, как ткань ведет себя в том или ином случае, надо проверить ее на манекене или фигуре и посмотреть, драпируется ли она, мягкая или топорщится в фалдах и сборках. Только после такой проверки решают, подходит ли ткань для той или иной модели.

Платья, костюмы и пальто с мягкими линиями, глубокими фалдами, драпировками, подчеркивающими линии фигуры (рис. 118, 119), должны изготовляться из тканей типа вуали, крепа, жоржета, букле, ратина, которые обладают способностью хорошо драпироваться. Ткани для платьев и летних пальто с широкими, торчащими юбками, жесткими драпировками, пышными рукавами и большими воротниками (рис. 120) должны быть жесткие, плотные (такие как тафта, муар, репс, фай, поплин, пике, тисненый сатин). Особо следует сказать о прозрачных тканях. Эти ткани (как из натуральных, так и из синтетических волокон) могут быть мягкими и эластичными, упругими, жесткими и торчащими. Структуру таких тканей разнообразят применением различных металлических нитей (люрекс), а также самой выработкой, достигая ребристости, чешуйчатости, жатости, гофрированности и т. д. Решая композицию той или иной модели, учитывая перечисленные общие свойства, присущие прозрачным тканям, необходимо в первую очередь считаться с основным их свойством — прозрачностью. Именно поэтому характерными элементами одежды здесь становятся драпировки, сборки, плиссе, отлетающие туники (рис. 121), оборки; характерны и такие дополнения, как шарфы, банты, пелерины и т. д. В моделях из прозрачных тканей не должно быть большого количества швов, рельефов, линий кокеток, так как последние в этом случае некрасиво выделяются. Не следует также применять жесткие складки, пластроны (манишки), воротники, манжеты и карманы. Уплотненная в этих деталях ткань (заложенная в два-три слоя) как бы становится тяжелее, выглядит совершенно иначе, чем в основных деталях. Изготовляя модель из прозрачной ткани, необходимо предусмотреть и чехол. Ткань чехла должна сочетаться с основной тканью и не обеднять ее. Более того, надо, чтобы ткань чехла способствовала выявлению особенностей основной ткани. Фактурные соотношения чехла и ткани платья являются важными моментами в правильном решении композиции. Прозрачную ткань можно дублировать иногда с другой тканью. Это позволяет сделать швы малозаметными, а ткань более интересной, выигрышной. Физико-механические свойства тканей Знание физико-механических свойств тканей очень важно, поскольку в процессе работы любая ткань подвергается самым разнообразным механическим воздействиям — растяжению, усадке, изгибу, трению. Растяжимость. Тканям свойственна р а с т я ж и м о с т ь, причем по нити основы они растягиваются мало, по нити утка значительно больше, а в косом направлении особенно сильно. Целый ряд тканей имеет свойство сильно растягиваться (искусственные крепы, креп-марокен, эпонж, креп-сатин). другие ткани (сатин, вельвет, поплин, репс, тафта, муар) вытягиваются мало. У тканей, обладающих большим удлинением, возможны перекосы. Неравномерно вытягиваются иногда отдельные детали одежды, особенно по косому направлению нитей (пальто по среднему жну спинки; фалды юбки клеш спереди, сзади или на боках; лиф с косым расположением нитей). При стачивании сильно растягивающихся тканей края соединяемых деталей могут вытягиваться, шов получает неправильное направление и портит весь вид изделия. Чаще всего это проявляется при стачивании деталей по косым срезам. При утюжке отдельные детали из таких тканей могут изменить свою форму, изделие в результате окажется искаженным. Поэтому при разработке той или иной конструкции, связанной с косыми срезами, надо учитывать способность ткани растягиваться. В отдельных случаях надо производить оттяжку деталей кроя, выравнивая и срезая при этом неровности. Изделия, выполненные из тканей с большой растяжимостью и не подвергшиеся специальной обработке (оттяжке), в готовом виде теряют свою форму. Усадка. Свойство ткани усаживаться, т. е. частично изменять длину и ширину после увлажнения и влажно-тепловой обработки, называют усадкой. Ткани обладают различной способностью к усадке. Так, хлопчатобумажный или шелковый эпонж может дать усадку около 10 -12%, чистошерстяная ткань типа букле около 8+10%, чистошерстяная ткань типа коверкота и габардина — З + 5 %, штапельные ткани — до 14%. Хлопчатобумажная шотландка, плетенка и сатин почти не дают усадки. Усадка бывает полезной и отрицательной. Та усадка, которая присуща чистошерстяным тканям, считается п о л е з н о й. В состав шерстяных волокон входит корковый слой, способствующий созданию к длительному удерживанию той или иной формы, достигнутой в процессе влажнотепловой обработки. Шерстяные ткани тем и отличаются от других, что их можно посредством влажно-тепловой обработки растягивать (оттяжка) и сокращать (сутюжка) на отдельных участках изделия (кстати, это отличает производство одежды из шерстяных тканей от производства одежды из тканей хлопчатобумажных, льняных, шелковых, из искусственного волокна). Формование изделий из тканей, не обладающих способностью хорошо сутюживаться, значительно труднее. В этом случае изделию приходится придавать определенную форму исключительно конструкцией. Под о т р и ц а т е л ь н о й усадкой подразумевают общее излишнее сокращение ткани под действием воды (дождь, стирка, чистка) и влажно-тепловой обработки. Поэтому ткани, обладающие в той или иной мере способностью сокращаться, должны подвергаться предварительной обработке — декатировке, чтобы сшитые из них изделия при носке не деформировались. Моделируя любое изделие, необходимо обязательно учитывать способность ткани к усадке. Зачастую получение необходимой формы достигается именно влажно-тепловой обработкой. Приведем два примера: жакет с отрезным бочком из ткани, поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, а), и платье с отрезным бочком из ткани, не поддающейся влажно-тепловой обработке (рис. 122, 6). В первом случае излишки ткани по линии шва сутюжены, а во втором — переведены в вытачку. Другой пример: если ткань не обладает усадкой, то плавной формы рукава достигают посредством вытачки на окате рукава (при наличии верхнего шва рукава вытачка совмещается с ним). Осыпаемость. Существуют ткани, которые обладают способностью осыпаться на срезах. Это отрицательное свойство. Наибольшая сыпучесть характерна для гребенных тканей из грубой и полугрубой шерсти, тканей из искусственного шелка и хлопчатобумажных тканей. При моделировании изделий из таких тканей следует избегать применения подрезов, сложных рельефов, кокеток, а также прорезных карманов, вытачных петель, ластовиц в цельнокроеных рукавах. В противном случае ткань в указанных местах со временем расползется, изделие потеряет свою прочность и внешний вид. Кроме того, при этом необходимо увеличение ширины швов в 1,5—2 раза (по сравнению со швами в изделиях из тканей, устойчивых к осыпанию) и их обметывание. Отсюда дополнительные припуски на обработку. Упругость ткани (сминаемость). В процессе носки ткани, не обладающие упругостью, легко мнутся. На различных частях одежды появляются складки и замины, отчего одежда теряет свою форму и вид. Это свойство определяется упругостью волокон и структурой ткани. Шерстяные ткани мнутся мало, так как шерсть очень упруга; на льняных же, наоборот, быстро образуются глубокие замины и складки. Чем плотнее ткань и чаще переплетение, тем меньше возможность взаимного сдвига нитей (основы и утка) при изгибе ткани, тем больше ее упругость и меньше сминаемость. Сминаемость ткани — одно из отрицательных ее свойств. Если ткань сильно мнется, ее нельзя использовать для слишком узких, облегающих фигуру изделий, драпировок, складок, плиссе. Такие ткани не рекомендуют применять в платьях, не отрезных по линии талии, особенно с узкой юбкой, Раздвижка тканей на швах. Это свойство характерно для тканей из натурального шелка и искусственного волокна, для шерстяных и хлопчатобумажных тканей (маркизет, чесуча, репс, рогожка, пике, поплин, фай). При моделировании одежды в процессе композиционной разработки следует избегать узких форм. Но в любом случае, стачивая детали, шов надо делать шире, а строчку чаще. Устойчивость к действию высоких температур. Ткани по- разному устойчивы к действию высоких температур. Целый ряд тканей, например из искусственных волокон, не выдерживает обработки горячим утюгом: ткани спекаются, изменяют цвет, значительно сокращаются по длине или ширине. Производя утюжку изделий, нельзя забывать, что слишком высокая температура и излишне длительное воздействие утюга на ткань приводят к ослаблению последней. Особую осторожность следует соблюдать при утюжке тканей, содержащих искусственные и синтетические волокна. Так, несоблюдение температурных режимов в процессе утюжки вискозных тканей приводит к изменению цвета ткани, а подчас и к уменьшению прочности. При утюжке на вискозных тканях часто образуются неликвидируемые ласы *; поэтому не рекомендуется допускать больших давлений гладильной поверхности. Плотные, сухие ткани сутюживаются трудно; операцию в этом случае надо повторять. Рисунки на тканях По характеру окраски различают ткани гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, а по рисунку — набивные и гладкокрашеные с выраженным ткацким рисунком. По своему характеру рисунки могут быть двух видов. 1. К о н к р е т н ы е: растительные (цветы, листья), тематические (детские, индустриальные, спортивные, сюжетные), геометрические (полоски, клетки, диагональ, горошек). 2. А б с т р а кт н ы е, или беспредметные (где нет конкретной темы изображения). Каждый рисунок имеет свой раппорт, т. е. повторяемость одной и той же темы по всему полотну. Иногда раппорт резко выражен, иногда эта повторяемость мало ощутима. Масштаб раппорта очень различен. * Ласами называют блестящие участки на ткани, образующиеся в процессе влажно-тепловой обработки. При утюжке пяти ткани сплющиваются, поверхность ее делается более гладкой и приобретает блеск. Ласы могут быть сняты с ткани отпариванием, но при этом может исчезнуть часть эффекта утюжки. Все рисунки разделяются на: 1) с т а т и ч н ы е с вертикально и горионтально расположенным орнаментом; 2) д ин а м и ч н ы е, где преобладает диагональное направление орнамента; 3) к о м б и н и р о в а н н ы е, соединяющие в себе статику и динамику. Кроме того, следует выделить ткани с купонными рисунками к с каймой. К у п о н н ы й рисунок определяет его расположение на фигуре. Иногда предусматривается к обозначается вырез горловины, пройм и т. д. К а й м о в ы й рисунок имеет более широкие возможности для использования. Здесь все полотно заполнено определенными, однозначными формами, повторяющимися по всему полотну, с постепенным нарастанием, где рисунок сконцентрирован и насыщен в виде каймы. Кайма служит как бы отделкой для акцентирования одной или нескольких частей платья. Например, кайма, расположенная по центру платья, образует насыщенную широкую полосу. В асимметрично решенных композициях полосу каймы располагают с одной стороны изделия. Иногда кайму располагают по линии кокетки, по низу юбки, рукавов и т. д. Во все периоды моды в женской одежде использовался р а с т и т е л ь н ы й орнамент. Конечно, для каждого периода были характерны свои композиционные решения в разработке рисунков цветов, листьев, веток, букетов. Расположение раппорта, масштаб рисунка, характер его нанесения на ткань бесконечно видоизменялись. При этом иногда орнамент изображают более натуралистично, резко выделяя его на общем фоне ткани. В другое время те же цветы и листья начинают изображать более условно, стилизованно, они как бы сливаются с фоном ткани. Рисунок можёт иметь различное заполнение фона: от полного заполнения, до редко разбросанных форм. Рисунки могут быть с размытым орнаментом, сливающимся с фоном и напоминающим окраску поверхности мрамора. Рисунки на тканях с точки зрения решения композиции делят на легкие и трудные.

К л е г к и м относят рисунки малых и средних размеров, не имеющих верха и низа, а также больших размеров без резко выраженного цветового решения, со сплошь заполнен- ным фоном. Здесь при решении композиции и при раскрое в качестве центральной осевой линии изделия можно принять любую линию на ткани, не считаясь с рисунком (рис. 123, а, б).К т р у д н ы м относят односторонние рисунки, имеющие верх и низ. В этом случае, ткань следует набросить на манекен, приколов ее справа и слева так, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны (это не относится к тканям с сюжетным и тематическим рисунком: деревья, домики, фигурки человека и пр.), что помогает выбрать наилучшее решение в расположении рисунка. К трудным относят также рисунки больших размеров, выделяющиеся на общем фоне. Ткани с такого рода рисунком следует, независимо от орнамента, применять в изделиях простых лаконичных форм с минимальным количеством швов и рельефов. На рис. 124, а изображена модель платья, выполненная из ткани с ярко выраженным динамическим рисунком. Масштаб раппорта рисунка так велик, что он помещается в пределах одной модели. Динамичность рисунка настолько выражена и насыщена, что композиция сводится к самой простой и лаконичной форме без лишних швов и рельефов, размельчающих весь орнамент рисунка. Трудными нужно считать также рисунки в виде гирлянд, волос и т. п., организованных различными элементами. Здесь надо учитывать размер рисунка, его направление, расположение осевой линии, а также общее цветовое решение. Рисунок должен быть расположен так, чтобы он зрительно не искажал фигуру (это бывает в тех случаях, когда рисунок с ярким крупным орнаментом сконцентрирован в изделии на выступающих точках груди, в области бедер). При раскрое необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях в вытачках, за сохранением раппорта на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки и по низу изделия. Рисунок не должен обрываться где-то посередине. На рис. 124, 6 изображены джемпер и юбка из ткани со сложным рисунком в виде гирлянд. Центральная осевая линия рисунка смещена, что зрительно искажает фигуру. На парных деталях (рукавах) рисунок расположен по-разному. На стыке джемпера и юбки рисунок сбит, гирлянды хаотично наползают одна на другую; отсюда создается впечатление небрежности. Внизу на джемпере рисунок оборван посередине раппорта.

На рис. 124, в показан лиф платья с крупным рисунком, имеющим верх и низ; цветовое решение — резкое. Цветовые пятна расположены так, что они не концентрируются в изделии на самых выступающих точках груди. Центральная осевая линия рисунка точно совпадает с осевой линией фигуры. На обоих рукавах рисунок расположен симметрично. Создавая композицию той или иной модели, надо помнить, что на набивных тканях внутренние линии, рельефы, клинья, подрезы, мелкие детали мало заметны и невыразительны. То же самое можно сказать и о драпировках. драпировка, выполненная на гладкокрашеной ткани, оттеняющей каждую фалду или складку, почти всегда удачна. драпировка же, выполненная на набивной ткани, будет едва заметна. Особенно это относится к тканям со сплошь заполненным мелким рисунком. В этом случае воспринимается только общий силуэт (рис. 125). Прежде чем перейти к характеристике отдельных рисунков на тканях, подытожим сказанное: при решении композиции из ткани с рисунком необходимо эту композицию соизмерять с масштабом, размером и характером рисунка таким образом, чтобы последний не дробил, не сбивал формы и располагался так, чтобы фигура зрительно не деформировалась. Рисунок «горошек». Этот рисунок является классическим и никогда не выходит из моды. Меняются лишь размер горошка (мелкий, средний, крупный), ритмическое построение рисунка. Может быть также различным цветовое соотношение горошка с фоном (например, светлый горошек на темном фоне и темный горошек на светлом фоне) в зависимости от моды. Рисунок «горошек» на ткани располагают по диагонали. При решении той или иной композиции это обстоятельство следует обязательно учитывать (в случае косого расположения нитей нарушается ритмичность рисунка). Ткань с рисунком «горошек» может быть использована и как отделка. В этом случае ткань сбивают, искусственно создавая частый рисунок, которым можно украсить горловину, перед лифа, линию застежки, оборку на юбке и т. д. Рисунок полос, клеток, диагоналей. Эти ткани бывают пестротканые, набивные, а также гладкокрашеные, с выраженным ткацким рисунком. При композиционном решении различных видов одежды, помимо перечисленных выше свойств тканей, необходимо в первую очередь учитывать ее рисунок. Непродуманное, без- различное отношение к рисунку зачастую приводит к тому, что ткань, красивая в куске, теряет весь свой вид в неудачно решенном изделии. Бывает и наоборот, когда невзрачная на вид ткань преображается в хорошо продуманной композиции. Рисунок полос, клеток и диагоналей может играть основную роль в композиционном решении. Ткани в полоску и клетку завоевали всеобщее признание и никогда не выходят из моды. Строгость, геометричность рисунка этих тканей в какой-то мере ограничивает их применение: модели со сложными драпировками или с асимметричными решениями здесь совсем неуместны. Для каждого этапа моды характерны различные направления п о л о с и их сочетание. Модными могут быть продольное направление рисунка на основных частях изделия и поперечное на деталях (рис. 126, а) или наоборот (рис. 126, 6). Были периоды, когда полосы располагали только в косом направлении, елочкой (рис. 126, в). Не рекомендуется одновременное применение трех различных направлений — продольного, поперечного и косого — в одной модели. Такое дробление полос утомляет глаз, модель выглядят перегруженной (рис. 127). В к л е т ч а т ы х тканях прежде всего надо определить характер рисунка. Если рисунок клеток симметричный (в симметричном рисунке можно найти линии симметрии в долевом, поперечном и косом направлениях; рис. 128, а), то из такой ткани можно изготавливать изделия любого фасона; надо только при раскрое следить за тем, чтобы в парных деталях рисунок клеток совпадал по швам, вытачкам и т. п.

Рисунок асимметричный, односторонний (рис. 128, 6) требует особого внимания, так как в целом ряде моделей применение ткани с таким рисунком исключено: по швам, вытачкам и т. п. рисунок не будет совпадать. Набивные клетчатые ткани, у которых рисунок только с лицевой стороны (ситец, гарус, фланель), надо использовать лишь при создании самых несложных моделей, так как для таких тканей очень характерен перекос рисунка и несовпадение его с нитью утка (рис. 128, в). Вытачки на лифе и юбке в этом случае лучше заменять защипами или сборками (в сборках искажение рисунка менее заметно). Чтобы изделие не выглядело небрежным, надо наметить центральную осевую линию рисунка как на лифе, так и на юбке. Если применительно к симметричной клетчатой или полосатой ткани это не составляет труда, то в случае работы с тканями, где рисунок односторонний, несимметричный, такая операция чаще всего затруднена. Здесь надо ориентироваться на более заметные, выделяющиеся клетки и полосы (их лучше установить, положив ткань на некотором расстоянии от себя). На рис. 129, а расположение клеток неудачно, осевая линия рисунка найдена неправильно; на рис. 1 29, 6 показан наиболее приемлемый вариант, когда центральная осевая линия рисунка найдена правильно. И на лифе, и на юбке ткань с симметричным рисунком клеток можно располагать так, чтобы направление его было косое. Но и здесь надо правильно намечать центральную осевую линию рисунка; в противном случае готовое изделие будет казаться перекошенным. Следует помнить, что рисунок полос или клеток неизбежно преломляется в местах вытачек и швов. Особенно это заметно в области верхней вытачки, идущей от линии плеча, добиться совпадения рисунка елочкой нельзя, так как скосы ткани идут под разными углами. Случайное же преломление рисунка портит изделие (рис. 130, а). При наличии верхней вытачки следует добиться того, чтобы рисунок сохранял с одной стороны долевое направление, а с другой, у проймы,— полукосое (рис. 130, 6). Верхнюю вытачку можно расположить от линия проймы, причем рисунок (полос или клеток) должен сходиться елочкой. Прямое направление рисунка клеток а плавном сочетании с косым подчеркивает особенности композиции модели.

Рис. 133

На рис. 131 изображены модели блузок, в которых благодаря вытачкам достигнут красивый переход рисунка с косого направления на прямое. На юбках покроя клеш также происходит комбинирование направлений рисунка: на боках—долевое направление, а спереди и сзади — косое или полукосое, либо наоборот. Это обстоятельство всегда надо учитывать при решении формы. Необходимо следить и за тем, чтобы по линиям швов рисунок клеток (или полос) совпадал (рис. 132, а), иначе изделие приобретает небрежный вид (рис. 132, 6). На жакетах из полосатых или клетчатых тканей не рекомендуется делать рельефные швы, по линиям которых рисунок ломается самым причудливым образом (рис. 133, а). Швы эти, являясь линиями фасона, теряются, делаются незаметными, невыразительными, и, кроме того, рисунок клетки сбивается. Если жакет прилегающей формы, на спинке делают центральный шов. По линии этого шва полоски или клетки сходятся елочкой до линии талии, точно ее фиксируя. Далее они сохраняют прямое направление (рис. 133, 6). Нельзя допускать, чтобы от линии талии полоски или клетки расходились елочкой. Отделка изделий из тканей с рисунком полос или клеток должна быть простой и строгой. Такие виды отделок, как вышивка, бисер и аппликации, в данном случае, как правило, непригодны. В основном для отделки рекомендуется использовать гладкокрашеную ткань, кожу, фетр, тесьму, пуговицы, застежку «молнию» и ту же ткань в полоску или клетку, только с рисунком в другом направлении (см. рис. 126, а, б и 134). Если рисунок мелкий или средний, то отделка гладкокрашеной бейкой или кантом может украсить изделие и красиво подчеркнуть его конструкцию или мелкие детали, особенно при одинаковом направлении рисунка на основной части изделия и деталях. Переход долевого направления рисунка на косое иногда составляет основную идею композиции (см. рис 131). Дополнять в этом случае модели различными деталями (карманами, клапанами) нецелесообразно; последние будут невыразительны, они только нарушат всю целостность задуманного фасона.

При работе с тканями в клетку и полоску надо следить за направлением рисунка, не допуская его перекоса. Рисунок д и а г о н а л е й на тканях образуется ткацким переплетением. Если ткань гладкокрашеная и диагонали мало заметны, то их при решении композиции можно в расчет не принимать. Пестротканые и набивные ткани с резко выражеными диагоналями следует применять осторожно, поскольку добиться совпадения рисунка по линиям швов и вытачек и идентичности рисунка на парных деталях очень трудно, а зачастую и невозможно, для большей наглядности поясним это на ряде примеров. Так, в пальто покроя реглан рисунок по линиям пройм преломляется различно на левом и правом рукавах (рис. 135, а). Недопустимо плохо выглядит также такая ткань, если из нее сшить лиф с цельнокроеными рукавами. По линиям верхних швов рисунок соединяется некрасиво, причем левый рукав изделия всегда отличается от правого (рис. 135, 6). Расположить здесь рисунок более удачно нельзя. Некрасиво выглядит и жакет или пальто с рельефными линиями — швами: четкость рельефной линии нарушается раздробленностью рисунка. Недопустимо соединение рисунка по линии кокетки с цельнокроеным рукавом (рис. 135, е) и т. д. На рис. 136, а и б показаны воротники — отложной и шалью. Направление рисунка на обеих частях воротников разное. Отсюда нарушение ритма рисунка, создающее впечатление производственного брака. На рис. 136, в и г показано, как следует расположить ткань (в косом направлении нитей переплетения), чтобы добиться идентичности рисунка на отлетах воротника. При этом надо учесть, что при обработке концы воротника растягиваются. Растяжимость их будет не совсем, одинаковая, так как с одной стороны преобладает поперечное направление нитей ткани, а с другой — долевое (растяжимость в поперечном направлении больше). Поэтому, чтобы избежать сложной обработки при использовании очень растяжимых тканей, рекомендуется воротники делать из гладкокрашеных тканей. Оригинальной отделкой может быть основная ткань с долевым направлением рисунка (рис. 137). Достигают этого раскроем ткани по косому расположению нитей. Асимметричность рисунка диагоналей на воротнике в данном случае оправдана, так как рисунок как бы продолжается на планке к завязке, что придает модели оригинальный вид.

Серия сообщений «технологии,советы»:
Часть 1 — Маленькие швейные хитрости Часть 2 — Как работать с шелком Часть 3 — Основные характеристики ткани Часть 4 — Как определить длину брюк Часть 5 — Виды тканей и их свойства … Часть 16 — Красивая горловина (мастер класс) Часть 17 — Швейные хитрости Часть 18 — Устанавливаем люверсы

Прочность ткани зависит от

Механические свойства – свойства, определяющие, как относится материал к действию различных внешних сил.

Прочность – это способность ткани противостоять разрыву.

Сминаемость – это способность ткани во время сжатия и давления на неё образовывать мелкие морщины и складки.

Драпируемость – это способность ткани, когда она висит, опускаться мягкими округлыми складками.

Износостойкость – это способность ткани противостоять действию трения, растяжения, изгиба, сжатия, влаги, света, солнца , температуры и пота.

Физические свойства – свойства , направленные на сохранение здоровья человека.

Теплозащитные свойства – способность ткани сохранять тепло человеческого тела.

Пылеёмкость – способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения.

Гигроскопичность – способность ткани впитывать в себя влагу.

Технологические свойства – свойства, которые проявляет ткань в процессе изготовления изделия, начиная от раскроя и заканчивая окончательной влажно-тепловой обработкой.

Усадка – это уменьшение линейных размеров под действием тепла и влаги. Усадка зависит от состава волокна, строения и отделки.

Осыпаемость – это выпадение нитей по открытым срезам ткани. Осыпаемость ткани зависит от вида пряжи, переплетения, а так же от плотности и отделки ткани.

Скольжение – это подвижность одного слоя ткани относительно другого.

Сопротивление тканей резанию имеет большое значение при раскрое ткани настилом. В зависимости от волокнистого состава , плотности и отделки ткани оказывают различное сопротивление резанию.

Прорубаемость ткани – свойство ткани образовывать прорубы в процессе строчки. Повреждение ткани иглой при образовании строчки называются прорубами. В местах прорубов нарушается целостность и снижается прочность ткани, так как игла разрывает нити. Могут быть частичные прорубы, если игла не полностью разрубает нить. Следует отличать прорубы и заметный след от строчки, который исчезает при отпаривании и стирке.

1. Общие механические свойства тканей

3. Физические свойства тканей

4. Оптические свойства тканей

5. Технологические свойства тканей

6. Список использованной литературы

1. Общие механические свойства тканей.

В процессе использования основной износ одежды происходит в результате многократного действия растягивающей нагрузки, сжатия, изгиба, трения. Поэтому большое значение для сохранения вида и формы одежды и увеличения срока ее носки имеет способность ткани противостоять различным механическим воздействиям, т. е. ее механические свойства.

К механическим свойствам тканей относятся: прочность, удлинение, износостойкость, сминаемость, жесткость, драпируемость и др.

Прочность

ткани при растяжении — один из важнейших показателей, характеризующих ее качество. Под прочностью ткани при растяжении понимается способность ткани противостоять нагрузке.

Минимальная нагрузка, достаточная для разрыва полоски ткани определенного размера, называется разрывной нагрузкой. Разрывная нагрузка определяется путем разрыва полосок тканей на разрывной машине.

Прочность ткани при растяжении зависит от волокнистого состава тканей, толщины пряжи или нити, плотности, переплетения, характера отделки ткани. Наибольшую прочность имеют ткани из синтетических волокон. Увеличение толщины нитей и плотности ткани увеличивает прочность тканей. Применение переплетений с короткими перекрытиями также способствует росту прочности ткани. Поэтому при всех равных условиях полотняное переплетение сообщает тканям наибольшую прочность. Такие операции отделки, как валка, аппретирование, декатировка, увеличивают прочность ткани. Отбеливание, крашение приводят к некоторой потере прочности.

Износостойкостью

тканей называется их способность противостоять ряду разрушающих факторов. В процессе использования одежды ткань испытывает действие света, солнца, трения, многократного растяжения, изгиба, сжатия, влаги, пота, стирки, химической чистки, температуры идр.

Характер воздействий, испытываемых тканью впроцессе использования, зависит от назначения изделия и условий эксплуатации. Например, белье изнашивается от многократных стирок;

при кипячении в растворах моющих средств под действием кислорода воздуха происходит окисление целлюлозы иснижение прочности волокон; механические воздействия на ткань в процессе стирки, а также действие нагретой металлической поверхности при утюжке также приводят к ослаблению ткани. Оконные гардины и занавеси теряют прочность от действия света, солнца.

Износ верхней одежды происходит преимущественноот трения. В начальной стадии истиранияна многихтекстильных материалахнаблюдается пиллинг.

Пиллингом

называется процесс образования на поверхности текстильных изделий комочков скатывающихся волокон — пиллей, возникающих на участках, испытывающих наиболее интенсивное трение, и портящих внешний вид изделия.

Большое влияние на износ оказывают действие света и многократно повторяющиеся изгиб, растяжение, сжатие. В процессе эксплуатации изделий ткань протирается в низу рукавов и брюк, на локтях, коленях, воротнике пиджака.

Для увеличения срока носки изделий в низу брюк и рукавов рекомендуется нашивать капроновую ленту с бортиком, которая препятствует истиранию ткани.

Следует помнить, что нарушение режима влажно-тепловой обработки тканей — чрезмерное нагревание и длительность обработки — приводит к снижению износостойкости тканей. На участках шерстяной ткани, имеющих едва заметный опал, прочность и износостойкость ткани снижаются на 50%.

Под действием многократно повторяющихся растяжения, сжатия, кручения происходит расшатывание структуры ткани и нитей. В изделии накапливаются пластические деформации, ткани растягиваются, изделия теряют форму. Волокна постепенно выпадают, уменьшаются толщина и плотность ткани; ткань разрушается.

TRIKOTAZHA.NET

Свойства тканей многообразны и зависят от их волокнистого состава, строения и особенностей отделки. Ниже будут рассмотрены основные свойства тканей, которые влияют на сортность, назначение, носкость и процессы обработки тканей в швейном производстве.

Физико-механические свойства тканей

В этой группе свойств будут рассмотрены: масса (вес) тканей, их прочность, удлинение, сминаемость, драпируемость и износостойкость.

Масса (Вес)

Масса (вес) тканей — показатель, характеризующий количество вложенного в ткань волокна. Вес ткани зависит от толщины основных и уточных нитей, плотности ткани и характера отделки. Так, вес суровой ткани уменьшается после промывки, отварки и отбеливания и увеличивается после валки, аппретирования, печатания и др.

Можно определить вес 1 пог. м ткани (Gt), т. е. вес куска ткани длиной 1 м (L) при ее фактической ширине.

Однако для удобства сопоставления веса различных тканей принято определять вес 1 м2 ткани.

Вследствие гигроскопичности волокон вес ткани может существенно меняться в зависимости от условий окружающей среды, поэтому соответствие веса ткани нормам может быть проверено только при определении кондиционного веса ткани (GK), т. е. веса при нормальной влажности (влажности при нормальных условиях).

От веса ткани зависит ее назначение: более легкие ткани используют для изготовления белья и платьев, более тяжелые — костюмов, самые тяжелые — пальто, причем для женской и детской одежды идут ткани более легкие, чем на мужскую одежду.

Вес тканей очень разнообразен.

Вес ткани влияет также на процессы швейного производства: настил тяжелых тканей для раскроя производят два настильщика вместо одного — для легких тканей, тяжелые ткани сшивают более толстыми нитками, влажно-тепловая обработка изделий из тяжелых тканей более трудоемка, а монтажно-переместительные операции более утомительны.

Противостоять растягивающим усилиям до разрыва. Определяют прочность обычно на разрывных машинах. Испытание проводят, разрывая полоску ткани по основе и утку шириной 50 мм и длиной между зажимами 200 мм (для шерстяных тканей — 100 мм). Прочность выражается в кгс на полоску ткани.

Так, например, прочность хлопчатобумажных плательных тканей типа ситцев составляет 32—35 кгс по основе и 19— 24 кгс по утку, костюмных тканей типа трико — 70—90 кгс по основе и 40—70 кгс по утку; прочность шерстяных плательных тканей типа чистошерстяного кашемира составляет 20—25 кгс по основе и 18—20 кгс по утку, костюмных тканей типа бостона и трико — 40—60 кгс по основе и 30—50 кгс по утку.

Прочность ткани зависит от прочности волокна, структуры пряжи и ткани и характера отделки ткани. Различные волокна обладают различной прочностью, что отражается и на прочности ткани. Ткани из более толстой пряжи, из пряжи повышенной крутки, из крученой пряжи (в два или три сложения) обладают повышенной прочностью. Чем больше плотность ткани и чаще переплетения нитей основы и утка, тем выше прочность ткани. Одни отделочные процессы увеличивают прочность тканей (мерсеризация, аппретирование, увалка и др.), другие — уменьшают (отварка, беление, черно-анилиновое крашение и др.).

Наиболее прочные ткани используют для изготовления мужской верхней одежды и спецодежды. Однако прочность ткани на разрыв не характеризует ее износостойкости. Шерстяные ткани обладают меньшей прочностью, чем хлопчатобумажные, но износостойкость их выше, что обусловлено рядом свойств шерстяных волокон. Безусловно, высокая прочность ткани на разрыв имеет большое значение, так как она свидетельствует о качестве волокнистого материала и структуры ткани, от которых зависит срок ее эксплуатации. Поэтому прочность ткани на разрыв должна соответствовать нормам.

Прочность ткани при раздирании является показателем, характеризующим качество структуры ткани. Он зависит от толщины пряжи и качества волокнистого материала. Этот показатель используют при разработке тканей новых структур путем раздирания образца ткани на разрывной машине и при органолептической оценке качества ткани путем раздирания образца ткани руками. Наименьшей прочностью к раздиранию обладают ткани жесткие, мало растягивающиеся и малой плотности, когда раздирающая нагрузка падает исключительно на первую нить. Подобные нагрузки испытывают нити ткани в одежде — по краям карманов или петель.

Прочность ткани при продавливании характеризует однородность структуры ткани и свойств основы и утка. При продавливании стального шарика через образец ткани, укрепленный в динамометре, нити основы и утка могут обрываться одновременно или постепенно: сначала обрывается одна система нитей, а потом другая. Во втором случае прочность ткани при продавливании будет выше. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека — локти, голени, плечи.

Источник: «Технология тканевязного производства» Л.С. Смирнов, Ю.И. Масленников, В.Ю. Яворский

Опубликовано: 2008-12-23 18:13:12